A japán divat nem csak a kimonóról, a szigorú sziluettről és a hagyományok tiszteletéről szól. Ez egyben Kelet és Nyugat szintézise, tisztelgés saját történelmünk előtt, és ihletet merít a világ különböző részeiből. Avantgárd és praktikum, esztétika és minőség – a japán divattervezőket méltán szeretik rajongóik, és tisztelik a világszínvonalú kritikusok.
Kenzo
Takada Kenzo karrierje a múlt század 70-es éveiben kezdődött. Ekkor került sor a divattervező kollekciójának debütálására, és megnyílt első üzlete „Japán dzsungel” néven. Ezt megelőzően a tervező népszerűsítette a japán ruházat ötletét a francia El magazinban. Egy adott művész elismerése azonban nem jött azonnal.
Az európai kritikusok nem ismerték fel a Kenzo modellek szabásszabadságát, élénk színeit és keleties díszítését. A kitartás és az önbizalom azonban segítette az egzotikus tervezőt dédelgetett cél elérésében. 1976-ban a Takada bejegyezte saját ruházati vonalát, amelyidővel több vonalat eredményezett, ami végül megerősítette Kenzo pozícióját az európai divatban.
A 80-as éveket a színek láza jellemezte. A japán tervező ruhakollekciói dinamikusak és fényesek, ami szembemegy az európaiakra jellemző őszi-téli unalmassággal. Kenzo akkori stílusáról ezt mondta:
Minden fa zöld. Annyi zöld fát láttunk, hogy elfelejtettük: a fák lehetnek rózsaszínek is! De ha minden fa rózsaszín lenne, mutatnék egy zöld fát.
Ezzel a mottóval zajlott a férfiruházati vonal megnyitása és számos kiállítás Párizsban.
Takada Kenzo stílusa az össze nem illő, a színek élénksége, a japán ornamentika dominanciája, a természetre való utalások és a futurisztikus nyomatok kombinációja. Csíkok, virágok és sejtek többrétegű köteten – egyedi szerzői stílus. A Kenzo egy eklektika, amely keleti szellőt fújt az európai nyugalomba.
Issey Miyake
Issey Miyake jelentős a japán divattervezők híres nevei között. Mire Párizsba költözött (1965), már saját gyűjteménye volt "Követ és kő költeménye" címmel. A világ divatfővárosában élve a fiatal szerző részt vehetett a Szindikátus Iskolájában, és asszisztensként dolgozhatott Guy Laroche és Hubert de Givenchy házában. Miután megismerkedett az európai esztétikával, Miyake az Egyesült Államokba ment inspirációért.
1971 az Issei saját márkájának – a „Miyake Design Studio” – születésének az éve, valamint egy már ismert szerzőtől származó ruhakollekció megjelenésének éve. szigorúa közvélemény dicsérte az egyszerű pólókat Janis Joplin, Jimi Hendrix és a yakuza tagjai képeivel. Issei előtt senki sem akart a nyugati és a keleti trendek keverékére játszani.
A tervezői ruházat az egyszerűséget és a kényelmet a japán stílustól örökölte, valamint a dinamizmust, párosulva az európai stílus szokatlan mintájával. Ez lehetővé tette Miyake számára, hogy mindkét divatvilágban hírnevet szerezzen magának. A szerző Issei stílusának jellemzője a ruhák átalakításának képessége. Ezt tükrözi következő kollekciója, a "Puhadarab".
"Azok találékonysága nélkül, akik hordani fogják, a ruháim nem ruhák. Ez teret ad a fogyasztó fantáziájának, aki ezt a maga módján megérti" - mondta a tervező.
A Nyugat és a Kelet kombinációja Miyake stílusának fémjelzi. A szerző azonban nem csak rá koncentrál. Filozófiája az, hogy folyamatosan valami újat keres, miközben rajongóit a divat világába hívja a ruhák átalakításának képességével.
Tadashi Shoji
Tadashi Shoji japán divattervező kifinomultságot, minőséget és nemességet hirdetett az esti divatban. Egy időben a finomító mester egy képzőművészeti tanfolyamon vett részt Tokióban, és Jiro Takamatsunál, egy híres művésznél képezte magát, aki a múlt század 60-as éveiben meghatározta a japán művészet alaphangját. Miután hazájában szerzett tapasztalatot, Tadashi úgy döntött, hogy a Los Angeles-i Egyetemen végzett tanulmányai és Billy Wittennel való együttműködés révén bővíti képzelőerejét.
Whitten volt a legtöbbkeresett jelmeztervező a 70-es években. A vele való interakciónak köszönhetően Tadashi lehetőséget kapott arra, hogy ruhákat tervezzen olyan sztároknak, akiknek nevét a mai napig nem felejtették el. Elton John, Neil Diamond, Stevie Wonder – mindannyian Witten-ruhát viseltek.
A diplomája átvétele után Tadashi felmérte a szépség világának helyzetét, és arra a következtetésre jutott, hogy az esti divat bizonyos válságot él át. Az extravagáns és néha dacos modellek között nem voltak igazán méltó és gyönyörű ruhák a tisztességes nem számára. 1982-ben a japán tervező megalapította "Tadashi Shoji" ruhavonalát.
Az első kollekció mind a kritikusokat, mind a kollégákat megörvendeztette. Kecses egyszerűség, elegancia és feltűnésmentes luxus – Tadashi mesternek vallotta magát, aki méltó szépséget ad a nőknek. A művész továbbra is tartja magát az irányvonalához. A természetes selyem, a velencei csipke és a kézzel készített munka továbbra is Tadashi házának jellegzetes stílusa.
Motohiro Tanji
Motohiro Tanji egy japán kötöttáru-tervező, aki a funkcionalitást, az aszimmetriát és az eleganciát helyezi előtérbe. Terjedelmes galléros kardigánok, nőies kabátok, szűk szabású ruhák és nem szabványos kialakítású pulóverek - a mester kézírása esztétikus és felismerhető. A durva kötés, a szokatlan zsinórok, rojtok és fodrok a stílus jelei, míg a természetes gyapjúszál melegséget és kényelmet ad.
Yoji Yamamoto
Yoji Yamamoto volt az első japán konceptuális ruhatervező, aki sportruházattal kombinálta. Az övébenManga és animalizmus hatások nyomon követhetők a munkákban, a motoros témák pedig hihetetlen mennyiségű feketében létezhetnek, miközben a funkcionalitás megmarad.
A tervezőnek több ruházati vonala van, közös projektje az "Adidas"-szal, valamint női sapkakollekciója van, amelyek szokatlanságukban teljesen elképesztőek. A Yamamoto darabjai iránti világméretű kereslet a művész zsenialitásának egyértelmű elismerése.
Hiroki Nakamura
Hiroki Nakamura japán nem csak ruhákat, hanem cipőket és kiegészítőket is tervez. Hazája mellett Párizsban és New Yorkban is elismerésben részesült, ami gyorsan világszerte elismerést szerzett számára. Mindkét nem igényes közönségének volt ideje értékelni a mester természetes anyagok iránti szeretetét és a szakadatlan változékonyságát.
Az Indigo Camping Trailer koncepció férfi vonal, a WMV női vonal és a Nakamura ötletgazdája, a Visvim csúcstechnológiás és kényelmes ruházat szállítói. A tervező stílusa tisztelgés az amerikai és japán hagyományok előtt, valamint az északi népektől kölcsönzött népi stílust.
Minőség, kényelem, környezetbarát és magas kopásállóság – a Nakamura szerzői stílusa. A mestertől azonban nem idegen a felháborodás, hiszen olyan szenzációs divatmémek szerzője, mint egy hatalmas fekete pehelykabát (15XL-es méret), egy óriási farmerkabát (XXXXL-es méret) és egy 418 négyzetméteres esernyő. méter.
Noriyuki Shimizu
Noriyuki Shimizu a japán formatervezés viszonylag új képviselője. Kevésbé igényes, mint az övéolyan kollégák, akik általában avantgárd vagy funkcionálisak.
A College of Fashion hallgatójaként Shimizu sok híres japán házhoz készített emlékezetes nyomatokat. Miután azonban független szerzővé vált, és megalapította saját "Name" márkáját, a mester a Japánra atipikus minimalizmust részesítette előnyben, ami a modellek tervezésében előforduló kis, nem szabványos zárványok rovására játszott.
A közelmúltban Shimizu egy kicsit más fajtát kezdett bevezetni márkájába. A dekonstruktivizmus és az aszimmetria Észak-Afrika és Srí Lanka szellemiségével kombinálva, az élénk színek új irányzatok a szerző kreatív lelkében, amelyet a rajongók széles köre elé tárnak.
Akiko Aoki
Akiko Aoki egy feltörekvő csillag a japán divat egén. A lány 2014-ben alapította névadó márkáját, és már a Tokiói Fashion Weeken is hírnevet szerzett magának. Stílusa nem hasonlítható a tipikus japán dizájnhoz. A nemzeti afrikai és ázsiai kultúra szintézisét, intelligensen alkalmazkodva a mindennapi igényekhez, melegen fogadták a divatkritikusok és a kezdő tervező kollégái. Akiko Aoki szerint a gyökerekhez való visszatérés és valaki más tapasztalatainak átvétele a jövő célja.